Circola questo post, condiviso da diversi amici sui social. Post che condivido in toto e mi offre diversi spunti di riflessione

“L’iconico film The Endless Summer (1966) è stato visto a lungo come il punto di partenza della cultura del viaggio surf, e la storia narra che durante quel viaggio intorno al mondo, Bruce Brown e i suoi compagni hanno introdotto per la prima volta il surf sulle coste africane.

Ma quello che non hanno mai detto è che quando sono arrivati a Labadi Beach in Ghana, c’erano già dei surfisti lì. Sdraiati su pezzi di legno o in piedi su canoe – il surf esisteva già. Perché Brown, Hynson o August non l’hanno mai ammesso? Non sarebbe stato più onorevole dire cosa ci hanno trovato realmente?

Il surf può essere vecchio quanto il rapporto dell’umanità con il mare. Non sapremo mai chi è stato per primo, ma probabilmente è emerso in modo naturale e indipendente, in diverse parti del mondo.

Immagina una comunità di pescatori migliaia di anni fa. Per raggiungere le acque aperte, devono attraversare pericolose onde infrangenti – richiedendo abilità e conoscenza profonda di correnti, banchi di sabbia e barriere cogliere. Al ritorno, usano le onde per raggiungere la riva più velocemente, in pieno controllo, con la cattura intatta. Sono maestri di surf.

Intanto, in spiaggia, i bambini giocano a fare i pescatori. Usando pezzi di canoa rotti, si dirigono verso l’acqua, imparando le abilità per gestire la riva e poi ritornano scivolando su un’onda.

Lo stoke che ogni surfista prova alla sua prima ondata è lo stesso che tutti quei bambini hanno provato per migliaia di anni. Nessun bambino smetterebbe di inseguirlo, a meno che qualcuno non lo proibisse. Ed è esattamente quello che è successo quando la colonizzazione ha cancellato le culture e le tradizioni ancestrali, e con esse, il surf.”

Anche in Italia esiste questo dibattito da tempo. Ho partecipato a diverse discussioni in merito a chi fosse il primo o i primi. Dimenticandosi ( e in Italia ce lo siamo dimenticati decisamente), che il nostro rapporto con il mare e con le onde è antico di millenni e le molteplici forme di “scivolamento” sull’onda sono nate probabilmente da modalità autonome e indipendenti.

Il nostro modo di pensare odierno e occidentale, ci porta a vedere come scoperta tutto ciò che è stato visto e documentato dall’epoca moderna in poi. E così l’America risulta “scoperta” da Cristoforo Colombo, Il modo di nascere, mangiare, vivere e persino dormire subisce una trasformazione   storica dalla modernità in poi e tutto ciò che differisce non è compreso o addirittura, non è mai esistito.

E’ così che la storia ci racconta che James Cook arrivando alle Hawaii alla fine de 1700 ha visto che si praticava il Surf. Una sorta di divertimento per adulti e bambini, maschi e femmine, ricchi e poveri. Ma gli Hawaiani praticavano surf invece di lavorare e, sopratutto le donne lo praticavano in costume, mezze nude ( secondo i canoni dell’epoca) e per i preti e i colonizzatori occidentali questo era intollerabile. I preti, cazzo, sempre i preti…

E quindi “giù pesante” di divieti ( strano eh?) e il surf hawaiano si nasconde fino a Duke Kahanamoku, straordinario atleta, nuotatore e surfista nativo che grazie alle partecipazioni olimpioniche tra il 1910 e il 1920 lo porta in giro per il mondo e così arriva negli Stati Uniti. E gli Amerikani non aspettano altro che prendere possesso di ciò che non dovrebbe essere possesso di nessuno e quindi, il Surf, diventa nell’immaginario collettivo “Sport Americano”, quando a voler essere precisi non è mai stato uno sport e sicuramente  non degli Yankees.

Ma la cultura dello scivolare sulle onde esisteva ed è documentato da centinaia (almeno) di anni in Perù, in India, in Camerun, in tutta l’Oceania e chissà dove ancora..

Ma intanto la libertà di scivolare come si voleva su qualsiasi onda e con qualsiasi oggetto svaniva lasciando il posto a qualcos’altro.

Oggi, i principali spot del mondo sono appartenenza degli occidentali che li sfruttano per immagazzinare soldi attraverso brand che vendono immagini e stili di vita, di appartenenza. Lo scivolare sull’onda ha smesso di essere spesso divertimento, pratica meditativa, connessione con il Grande Padre Oceano, omologando inoltre stili e forme di pratica. 

Riprendiamoci il divertimento, il Surf ancestrale e la connessione con l’oceano per favore. 

Così li ho chiamati dopo tempo, anni oramai, di incroci lungo la costa atlantica. 

Io arrivavo dal mio mondo del surf italiano, fatto di onde (poche), discussioni sul surf (tante) e tanta tanta passione. Purtroppo, il nostro mare non sempre è generoso in termini di onde, sopratutto nel periodo estivo. Aggiungiamo che il litorale laziale, che io ho sempre frequentato, è ormai molto trafficato e la presenza dell’elemento naturale è decisamente compromessa dall’attività umana.

Ma torniamo ai Pirati. Loro non amano gli spot affollati, prediligono quelli isolati, dove poter sostare dei giorni con i loro camper o furgoni (spesso molto datati) e con accesso ad acque frequentate al massimo da due o tre persone per volta.

Non sono individui da feste sulla spiaggia o musica, ma più inseguitori di un elemento meditativo, che l’oceano sa regalargli, cercando il più possibile di trasformare il rapporto con l’elemento naturale ad una condizione di intimità massima.

Mi ritrovai ad intendere questa essenza durante un piccolo viaggio in solitaria di qualche settimana, lungo la costa. Per ovvi motivi non si nomina la spiaggia né il luogo, in modo da poter preservare al massimo questa rarità.

Arrivai con il mio camper e nei pressi della spiaggia c’erano altri due camper parcheggiati; il mio “Marina Splash” è un vecchio motorhome del 1994, ma credo fosse il più giovane tra i tre.

I cani agivano liberamente lungo tutta la spiaggia e, dopo una rapida vestizione, ero già in acqua. Le onde erano assolutamente buone, ma ciò che rendeva magico il momento era la pace e la solitudine che regnavano su tutta la spiaggia. Non c’erano case, bar, resort o ristoranti.. solo tre persone che si dividevano 2 km di spiaggia.

Il surf fu meraviglioso e alla sera, mentre il tramonto era imponente, uno dei miei vicini accese un fuoco. Non fu un’ occasione per attaccare bottone o per iniziare chissà quale rapporto di amicizia, ma fu una grande occasione per sostare in silenzio mentre lo sguardo si perdeva all’orizzonte.

La mattina seguente mi alzai poco prima dell’alba e, dopo un caffè, mi concessi una lunga meditazione seduto sulla spiaggia, prima di tuffarmi nuovamente in acqua. Trascorse così qualche giorno e, ovviamente, facemmo quel tipo di amicizia che ci metteva d’accordo nel condividere quel paradiso, ma senza intralciare i bisogni di quiete e pace di ognuno di noi. Dopo tre, quattro giorni decisi di ripartire.

I Pirati sono i solitari, i primitivi, gli anarchici della costa atlantica; sono i rivoluzionari, proprio perché incarnano lo spirito naturale più autentico del surf. Surfano classico, non seguono le mode, non postano le loro foto su Instagram mentre entrano in acqua, difendono con il coltello tra i denti questi ultimi scampoli di natura e libertà, che ci fanno ancora godere di questa passione in maniera genuina.

Un solo consiglio: se incontrate un Pirata del surf lungo il vostro cammino, evitate di maltrattare l’ambiente circostante, potrebbe non prenderla bene..

Siamo in viaggio da tre mesi ormai

Questa notte siamo arrivati in questo angolo di Galicia nel nord della Spagna, in un tratto di costa chiamato “Costa de la Muerte”, per via delle sue forti correnti e del numero di incidenti accorsi alle navi che, nell’arco dei secoli, hanno navigato questo tratto di costa.

Siamo arrivati con il buio in un ampio parcheggio e ci siamo messi a dormire. 

Questa mattina al risveglio lo scenario è assolutamente incredibile: un tratto di natura rigogliosa si apre innanzi a noi; la vista si perde tra boschi lussureggianti, e una grande spiaggia di sabbia bianca è l’anticamera di un mare color turchese, incredibile. La giornata è veramente magnifica.

È un mercoledì di fine Maggio ed è deserto intorno a noi. Man mano che la marea scende la “Playa” diventa sempre più grande e imponente ed un’ onda di circa 40-50 cm si apre. Niente di eccezionale ma abbastanza per un bel bagno.

Prendo la tavola e sono in acqua. Arrivano 3-4 persone ma per la dimensione della spiaggia è come stare in acqua soli. Due ore di surf mi rilassano la mente e all’uscita decido di rilassarmi e farmi coccolare un pò dalla sabbia e da un leggero vento da terra..

Il momento è assolutamente perfetto. Il silenzio è interrotto solo dal leggero rumore del vento, da qualche onda che si infrange e dal garrito di qualche gabbiano. Stare li immobile e godere senza vincoli di tempo del solo accompagnamento naturale è un regalo senza prezzo.

Ho abbandonato quelle che erano le mie certezze da poco più di tre mesi. Di settimana in settimana, dopo che ho comunicato la mia decisione di un periodo di libertà per poter riprendere fiato, ho assistito alla scomparsa di molte persone dal mio radar: qualche risatina alle spalle e quel progressivo allontanarsi da qualcuno, io,  che in fondo serve più a far business, che non è più parte di un sistema, che non è ingranaggio di qualche macchina e quindi può finire poco a poco nel dimenticatoio. 

Fino a 6 mesi prima gestivo un’azienda e il mio telefono era continuamente in fermento per chiamate di “amici” che volevano incontrarmi, condividere idee con me e che avevano progetti. Ma da 3 mesi a questa parte, tutto questo andava scemando, lasciando spazio solo all’essenza.

E’ interessante quanto, oltre al mio ruolo, al mio lavoro e alla percezione che gli altri hanno di me, stia evaporando anche la maschera e il vestito che obbligatoriamente dovevo portare nel mondo. Eh già, perché funziona così: sei genitore, impiegato o operaio, hai incarichi di potere o di subordinazione, sei insegnante o studente. Beh! Tutto questo rappresenta un enorme etichetta che ci si ritrova appiccicata addosso e veicola in un modo o nell’altro il tuo modo di agire quotidiano.

Quando scompare l’etichetta e rimani “nudo” e quando, sopratutto, inizi a muoverti libero nel tempo e nello spazio,  cominci a riscoprire o ad imparare ( come se fosse veramente una cosa nuova) chi sei veramente. Senza limiti, senza insegne.

Penso sia il regalo più bello che ogni essere umano si possa fare e, pensando a tutto ciò, mi è tornata in mente una frase di Mario Cecchi ( uno dei fondatori di Avalon – Ecovillaggio nell’Appennino Pistoiese):

“Non puoi tornare indietro una volta libero, il tuo è uno stato dell’anima che non può essere condizionato, non fai più parte di questa società. Tu, allora, provi la stessa gioia di volare, di fare un salto in un’altra dimensione: non appartieni più a questo mondo. La vita è fantastica solo se le permettiamo di esserlo….”

Che surfata spettacolare. Camminando lungo la spiaggia per rientrare al camper, passiamo per il secondo picco, quello più piccolo dei tre e noto il signore anziano, mio vicino di camper, in acqua sulle onde anche lui. La cosa che mi salta subito all’occhio non è la tecnica o altro, ma il sorriso che ha stampato in faccia mentre cavalca il suo long. Mi fermo a scrutarlo e noto su un onda che con fare divertito, una volta perso il controllo si lancia tuffandosi come un ragazzino. La cosa non mi lascia indifferente e amplifica la mia sensazione di gioia e soddisfazione per la mattinata appena goduta.

Rientro in camper , mi sciacquo con un po’ di acqua dolce e metto sul fuoco la mia moka per un buon caffè post session. Giusto il tempo di prendere la tazza e sedermi fuori dal camper che vedo arrivare il simpatico signore dai capelli bianchi. Tavola sottobraccio e appena aperto il camper, ecco il cane che scende facendogli le feste. Si toglie la muta, si sciacqua con un doccino esterno e appoggia la muta ad asciugare al grande specchietto retrovisore del camper. La curiosità è troppa e così mi avvicino a lui, sento che c’è una bella storia da ascoltare. 

Gli porgo una tazza di caffè, con un sorriso e accetta di buon grado. Mi presento, e gli chiedo qualcosa di generico e il signore inizia a chiacchierare, visibilmente soddisfatto per la mattinata trascorsa e per la compagnia appena trovata. Racconta di chiamarsi Helmut, è danese e “ amico, sono un vecchio ragazzo di 75 anni”. Vive in camper da 10 anni, da quando sua moglie ha lasciato questa terra lasciandolo solo con i suoi rimpianti. Infatti la moglie, dice, era una donna molto solare e imprevedibile, che lo aveva esortato ad una vita di maggiori avventure e leggerezze, ma lui aveva sempre declinato, impegnato come era nella sua vita di ascesa sociale verso una maggiore sicurezza, ingabbiato nel suo ruolo di impiegato di una grossa società di trasporti danese. 

“ Ho lavorato li per trent’anni, godendomi poco di ciò che è successo intorno a me, mia moglie e i miei figli li vedevo un paio di ore la sera e il fine settimana. La vita andava così. Fino ai 50-55 anni credevo che ciò che stavo facendo fosse giusto, che si stava costruendo qualcosa di migliore, che occorreva lavorare sodo per scongiurare i pericoli di discesa del buio. Poi la situazione è cambiata, ho smesso di crederci. Mi chiedevo come poteva essere che la tecnica avanzava a velocità siderali, che il mondo che ricordavo fatto di natura potente andava sgretolandosi e, nonostante questo, la scarsità ancora la faceva da padrona. Come poteva essere che producevamo molto di più in meno tempo, che trasportavano molto di più e in minor tempo ma non stavamo guadagnando libertà, non stavamo meglio.

Il surf lo avevo scoperto sul finire degli anni 60 quando feci un viaggio nella west coast degli Stati Uniti. Me ne innamorai subito, ma tornato in Danimarca misi da parte i sogni per iniziare a lavorare e costruire una famiglia, una casa…

Poi, poco prima di andare in pensione, mia moglie se ne andò e li presi la decisione. Tolsi tutto dalla mia vita, tranne il mio vecchio camper e il cane. Comprai una muta e una tavola da surf e partii per vedere come poteva essere o forse, come sarebbe stato. E credo che sarebbe stata una vita meravigliosa. Spesso mi sveglio e ripenso a quanto sarebbe stata felice Anna di stare qui con me e mi viene un po’ di malinconia, poi se la condizione lo permette, mi butto in acqua e torno bambino per un paio di ore, libero la malinconia e torna il sorriso.

Navigo tra la Danimarca e il Marocco percorrendo da 10 anni le strade della costa Atlantica. Viaggio in base alle stagioni, e ogni tanto rientro per abbracciare e salutare figli e nipoti. Ma poi il richiamo si fa forte e allora salgo su questo vecchio macinino e riparto in cerca di onde . Soprattutto in cerca di onde adatte alla mia età” conclude ridendo.

“ Vedi, ci vogliono far vivere come degli schiavi del cazzo. Invece il mondo e qui e la vita è ora, a portata di mano e tocca solo a noi goderne a pieno”  

Trascorro con Helmut qualche ora, parlando di surf e di libertà. Di fianco a me su una sdraio Xavi è in modalità siesta, vigile e in ascolto ma con gli occhi chiusi. Io osservo Helmut e penso che quell’anziano signore sta incarnando lo spirito autentico del surf molto meglio di tanti ragazzotti griffati, intenti a postare su Instagram tutti i momenti delle loro session. 

Nel tardo pomeriggio, come pianificato, ci ritagliamo un’altra bella sessione e la sera la passiamo a contemplare il cielo e le stelle di fronte all’oceano. La mattina dopo decido di salutare la compagnia per tornare verso il villaggio dei giorni prima. Saluto Xavi e mi avvicino a Helmut salutandolo. Lui mi abbraccia e i suoi occhi lasciano intendere molto di quello che vorrebbe ancora dirmi o consigliarmi.

Rientro al villaggio e decido di fermarmi li per qualche giorno, vista la presenza di un grande ed economico camping sotto la pineta. Le mie giornate si dividono principalmente tra sessioni di surf, e la via di fronte alla spiaggia dove è presente tutti i giorni una sorta di mercatino di artigianato locale. 

Il mercatino è luogo di incontro e aggregazione. Una sorta di piazzetta multiculturale dove convivono vite e nazionalità tra le più disparate. Mi diverte molto stare li ad ascoltare le storie di chi è di passaggio ma sta coltivando i propri desideri. E’ come se dato il periodo immediatamente post-pandemico si siano riaperte le porte di un mondo nuovo e, l’adesso o mai più, per la realizzazione di sogni sospirati e attesi per due anni. 

C’è l’italiano che sta attendendo la stagione estiva per racimolare i soldi necessari per ricongiungersi con il suo pezzo di terra acquistato nelle foreste brasiliane pochi anni prima. Lo spagnolo che si sta organizzando per imbarcare il camper a Lisbona e far rotta verso il nuovo mondo, un viaggio che ha sapore di mondo antico. Il vecchio andaluso che ricorda quando 40 anni prima, proprio nel bosco dietro di noi, gestiva la coltivazione di oppio per conto di fantomatici imprenditori americani. Ogni tanto passa qualche surfista nomade digitale Nord-europeo di passaggio per qualche onda e di ritorno dal Marocco lontano dall’inverno del vecchio continente.

Ma il mio pensiero continuò a tornare all’incontro con Helmut, a quella vita libera fatta di surf, incontri e tramonti oceanici, fatta di strada di coccole di un vecchio cane. Fatta di poche cose ma che ti accendono gli occhi. Quello che mi continuava a risuonare non era tanto la critica al sistema in cui viviamo ma la ragionevole convinzione che abbandonare tutta questa vita, fatta di imposizioni, regole e sacrificio fosse non solo un sacrosanto diritto ma quasi un dovere morale:

“Non siamo noi che inquiniamo il mare, ma quelli asserviti a tutto questo, non siamo noi che sporchiamo le spiagge, che tagliamo alberi, che teniamo miliardi di animali in vite di inferno in attesa del macello, che sganciamo bombe sulla testa di vecchi e bambini inermi…noi siamo solo quelli che che vogliono godere di quello che rimane di questo fantastico e meraviglioso spettacolo”.

I pensieri si rincorrono durante tutti i giorni successivi, e alla fine eccola,  la mattina della partenza. Di fronte alla spiaggia a fare colazione, la radio passa “En el muelle de San Blas”, un uccellino entra nel locale e si posa su un tavolo. Rimango fisso ad osservare che intenzioni avesse, dopodiché l’uccellino vola via. 

Mi alzo, pago e mi dirigo verso il camper. Si parte. Mi immetto nella strada statale e allo svincolo autostradale dopo un ulteriore e ultimo tentennamento, metto la freccia e inizio a dirigermi verso il Portogallo. E’ deciso, il viaggio continua.

Sono passati tre anni ormai  ed “en el muelle de San Blas “ è diventata la colonna sonora di questa incredibile esperienza.